Wasdroger stuk, hoe gaan we storing zoeken?

Tips en beschrijvingen van hoe je het zoeken naar een storing in jouw witgoed (droger, wasmachine, vaatwasser, koffie apparaat, etc.) aanpakt als deze stuk of defect is zodat je het kunt repareren!
Gesloten
Gebruikersavatar
Lampje
Berichten: 511
Lid geworden op: 08 nov 2018, 22:43

14 nov 2018, 19:02

Begin met goed gereedschap, want zonder dat kun je het vergeten en zul je toch echt de dure servicedienst moeten bellen.

Het minimale zal toch moeten zijn een kruiskopschroevendraaier; een steeksleutel 7 mm; Torx 15 schroevendraaier en een zijkniptang.

Want die heb je sowieso nodig om ook maar ergens bij te kunnen komen.

Stel je op de hoogte van wat voor systeem wasdroger je hebt.

En leer te denken in blokken en in de functies van de blokken.
Zoals: Aandrijving, ventilatie, condensafvoer, verwarming, warmteoverdracht, regelelektronica, sensoren, enz.

Is het een energieslurper die alle warmte gelijk weer, door de slang, naar de buitenlucht afvoert en alleen maar op de tijd is in te stellen? Dat is dan een ventilatiedroger.
Of is het er al een met een vochtmeting, waar je de keuze hebt voor diverse droogte criteria?
Of is het een condensdroger die de lucht weer de ruimte inblaast en zo ook weer opzuigt? En ook nog met een droogte automaat?
Dan wordt het al wat complexer, maar wel energiezuiniger.
Deze beide systemen hebben verwarmingselementen, die toch wel fors stroom vragen. En daar gebeurt nog wel eens wat mee. Of te veel lokale warmteontwikkeling omdat luchtdoorstroming niet meer optimaal is, vanwege vervuiling. Of de sturing van de elementen op de printkaart het laat afweten. Door slechte contacten van relais of slechte soldeerverbindingen.
Dan is er voor alle typen de trommelmotor waarbij op sommige modellen dit gecombineerd is met de luchtventilator op een as. Maar er zijn ook modellen met een aparte luchtpomp, die dan ook weer zijn eigen problemen kent.

En dan als laatste de warmtepompdroger die ook een condensor heeft, maar zijn verwarming niet laat doen door verwarmingselementen, maar door een koelcompressor. En deze zijn op het ogenblik het meest zuinig.

Dit alles heeft met elektra te maken en is niet zonder gevaar de machine draait op 230 volt en die spanning is levensgevaarlijk. Dus ben je daarin niet behoorlijk geschoold, begin er dan niet aan, want ook de 12 volt van de relais en de printkaart hangt aan deze 230 volt. En daarmee kun je dus, afhankelijk van hoe de stekker in het wandcontact zit, direct op de 230 volt komen te staan.
Gelukkig hebben de motoren in wasdrogers geen koolborstels, maar hebben wel condensatoren om de juiste richting te gaan draaien en ook nog om het vol te kunnen houden.
Deze condensatoren kunnen, ook als de stekker uit het wandcontact is gehaald, nog zeer lange tijd hun lading, van soms wel tot bijna 400 volt, vasthouden. Dus hierin schuilt ook een groot gevaar. Condensatoren moeten dan ook altijd eerst ontladen worden, voordat het veilig is.

Dus om aan de elektra te kunnen storingzoeken hebben we een multimeter nodig. Er zijn zeer goedkope, maar ook dure. Sommige metingen kun je doen met een goedkope multimeter, maar om te controleren of condensatoren nog voldoen aan hun capaciteit als bijv. de aandrijfmotor niet wil lopen, dan heb je toch een duurdere meter nodig, die de doormeetfunctie van capaciteit wel in zich heeft.

Gaan we richting reparatie van de printkaart dan komen daar nog soldeerbenodigdheden bij. En de grootste problemen zijn er bij de stukjes elektronica die de 12 volts voeding voor de regeling verzorgt. Daarvoor moet je wel de nodige soldeerervaring hebben, anders gaat het gegarandeerd fout. In zo'n geval is het dan beter een bedrijfje in te huren, wat dit voor een redelijke prijs doet. Want nieuwe printen zijn peperduur. En dat is dan de realiteit als je er achter komt, dat je die vaardigheden niet hebt.
Gebruikersavatar
Lampje
Berichten: 511
Lid geworden op: 08 nov 2018, 22:43

14 nov 2018, 20:52

Begin met achterstallig onderhoud van diverse kanalen en ruimtes
Eigenlijk moeten we bij storingen als eerste alle filters reinigen in een (nacht)badje azijn, die daarna ook nog eens met allesreiniger en met de vaatwasborstel wordt gereinigd.
20181115_110219.gif


Alle kanalen en ook de verwarmingselementen ontdoen van stof. Een radiatorborstel en een stofzuiger kunnen daar heel handig bij zijn.

Als er een losneembare condensor inzit deze even douchen.
Bij condensdrogers de sump en vlotter-, en pompcompartiment reinigen. Daar verzamelt zich vaak een vieze blubber van wasverzachter en pluizen, die de goede werking tegenhoudt.
Bij een warmtepompdroger, met vaste condensor, wordt dit wat moeilijker, maar daar wijden wij nog een speciaal artikel aan.
Dus als uitgangspunt een schone machine en daarvoor moeten bovendeksel en beide zijkappen er toch wel af.

Als de bovenkap er af is dan kan de ingangsspanning worden gemeten op het snoer wat de machine in komt.

Fout in huisinstallatie of de machine
Hier kunnen we zien of het probleem in machine ligt of in de huisinstallatie. Dit moeten we wel meten, als de machine volbelast is. Want vaak staan wasdrogers in toch wel vochtige ruimtes en is het wandcontact ook niet helemaal jofel meer. Dan meten welke spanning er aan de ingang van de print komt te staan.
Dan de foutcodes resetten en de diagnostische mode inschakelen, dit is voor iedere fabrikant wel iets anders, maar daar zijn beschrijvingen van voor elk type.
En kijken of er tijdens bedrijf weer een foutcode zichtbaar wordt. Deze vraag over de codes kun je op het forum stellen.

Fout in een der motoren
Als dan een aandrijfmotor, ventilatiemotor of compressormotor niet goed lopen wil, dan kan het aan de print liggen of aan de motor. Het makkelijkst is dan om de motor direct te voeden vanaf een wandcontactdoos. Doet hij het dan wel goed, dan is het tijd om de print te demonteren en na te speuren op slecht gesoldeerde contacten op de printkaart. Doorsolderen van deze slechte contacten lost het probleem maar tijdelijk op. Want de oorzaak is de hitte, die door een slecht contact in het relais ontstaat. Dus bij deze storing, koop een drietal van deze relais en vervang de relais van de hoofdstroomkringen van verwarming en aandrijfmotor. Het zijn de kosten niet, ik dacht nog geen 3 euro per stuk. Relais 12v 10A


Aanloopcondensatoren
Bij de motoren kan ook de aanloopcondensator dwars liggen. Als de trommel niet wil draaien, kun je hem een zet geven en kijken of hij wel loopt. Als hij beladen niet loopt en leeg wel, dan is zeker de condensator defect. Ze zijn vrij prijzig, dat wel, maar het is de moeite waard om te zoeken naar startcondensatoren op het net.
Wat betreft de compressor, als je die aansluit op een vreemde voeding, dan kan de beveiliging nog defect zijn. Zit in de compressor gemonteerd. Ohms doormeten is dan het enige wat je kunt doen. Kijk wel uit met een compressor, deze mag na het stoppen zeker een minuut of 5 niet weer ingeschakeld worden, want dan loopt hij vast, omdat de tegendruk nog niet weg is, tijdens de start. Pas op met de spanningen op de condensator!

Temperatuursensoren
De regelingen kunnen ook van slag raken door een foute temperatuurvoeler, de NTC, vaak zitten er twee in en die moeten wel samenwerken. Als de doorstroming niet goed is, of als de waarde, die hij afgeeft, niet goed is, dan komen er foutmeldingen, zoals "filter verstopt".

De enige remedie is, ze er uit te halen, kijken aan de buitenkant wat voor waarde ze hebben en doe ze in een plastic zakje, Er staat vaak een weerstandswaarde op van wat de waarde is bij 25 graden bijv 4K7 dat betekent dan dat de weerstand 4,7 kilo-ohm is bij 25 graden Dus 4700 ohm. En is in de datasheet, die vaak op het internet te vinden, wat de weerstand is bij bijv. 100 graden en kun je de sensor in een bak heet water te zetten om op te koken en te noteren hoe de weerstand verloopt. Veeg de witte pasta niet af, die zorgt voor een goede warmteoverdracht. Waarbij je uiteraard wel een thermometer moet gebruiken. Hoewel, kokend water geeft al een goed referentiepunt van 100 graden, en als hij bij de omgevingstemperatuur ook goed is, dan zullen de andere waarden ook wel kloppen. Dan mag je er van uitgaan, dat de NTC goed is.


Condensbak vol
Een veel voorkomende fout is de foutmelding dat de condensbak vol is. Ook als de machine regelrecht op het riool is aangesloten.

De condensbak heeft geen vlotter die dit signaleert. Maar wel een overstort die condens terugstort naar de sump. De sumptank (de bak onder de condensor) heeft een vlotter en een condenspomp. Tussen pomp en vlotterkamer zit een labyrint wat het regelgedrag rustiger maakt. De elektronica stuurt de pomp aan, als de vlotter in de bovenste stand de stroomkring verbreekt. Binnen 30 seconden moet de vlotter weer aangeven dat hij gezakt is, door het contact weer te sluiten.
Als de tank daadwerkelijk vol zou zijn, dan stort hij over en zakt het niveau dus niet en wordt de machine afgeschakeld. Maar dit kan in het geval van een rioolaansluiting ook gebeuren, als de vlotter blijft hangen, vanwege de plakkende prut (als gevolg van wasverzachter in de was) Of van een verstopping in het labyrint dat de pomp de sump wel leegkrijgt, maar de vlotterkamer niet leeg wil. En dus ook de fout genereert.

Machine is dood
Als de spanning op de printkaartingang goed is en er niets aan signalering brandt, dan ligt hoogstwaarschijnlijk de voedingomzetter voor de elektronica er uit. Dat is een veelvoorkomende fout. Die alleen op te lossen door het LNK of TNY IC (het IC met de 7 pootjes) te vervangen. Meestal is de gereedschapskist niet uitgerust met SMD tools om de kleine componenten los te halen en zal er wat meer creativiteit nodig zijn het maken van een desoldeerhulpstuk
IC te koop bij:IC's LNK en TNY
met de daarbij behorende veiligheidsweerstand. Meestal is dit een weerstand van 47 ohm, de ervaring heeft geleerd dat het verhogen van de weerstand naar de volgende stap in de E-reeks (in dit geval 100 ohm) de startstroom dusdanig afknijpt dat de omzetter nooit meer stuk gaat.Veiligheidsweerstanden zie ook: Stappenplan LNK of TNY vervangen


Wasgoed klaar maar nog nat
Ook een veel voorkomende fout is dat de machine zegt gereed te zijn, maar het wasgoed nog nat is.

Hierbij ligt vaak de fout in het meetcircuit. Bij veel machines zijn trommel en ribben van elkaar geisoleerd of in geisoleerde helften verdeeld. En tijdens stilstand wordt de weerstand gemeten tussen trommel en ribben of tussen de trommelhelften. Deze signalen moeten via koolborstels naar de elektronica worden gebracht. Een koolborstel zit op een geisoleerde band op de trommel. De aardingsborstel, die ook belangrijk is voor het afvoeren van statische ladingen, zit aan de achterzijde op het aseind met een borstel. Beide borstelbanen willen nog wel eens vet worden en daardoor slecht geleiden. Ontvetten met alcohol is de oplossing. Maar moet wel nagemeten worden. Nieuwere versies hebben in het vaste deel van het voorfront aan de binnenzijde, een tweetal strippen zitten. Die de meting verzorgen, zonder gebruik te maken van koolborstels. Een storingsoorzaak minder.
Gesloten