Model: AEG Lavatherm 2013 T55840 Type P552764
Prod. No: 916096276 17 (geen display)
Onze de droger stopt af en toe met draaien n de motor gromt dan stevig.
Eerst ging het na uit/aanzetten weer een hele droogbeurt goed, maar de klacht wordt snel erger.
Via deze geweldige site ben ik alle opties nagelopen maar ze vielen een voor een af.
Onderzoek:
Ik heb de deksel en het rechter zijpaneel verwijderd.
Als de trommel draait en ik stevig met een doek bovenop de trommel druk (op de rubber riem voor extra weerstand) dan is deze NIET te stoppen.
Ook heb ik de spanveer losgehaald en dan kan ik de motoras met een vinger draaien,
M.a.w. kracht genoeg bij normale werking, dus geen mechanisch probleem.
Uiteraard had ik op een kapotte condensator gehoopt..
Maar als ik de 6uF condensator helemaal loshaal is bromt de motor veel zachter (brommen i.p.v grommen).
De condensatoren heb ik nagemeten (2uF en 6uF) en beide zijn ruim binnen tolerantie.
Ik kreeg van een vriend een oude condensator (4uF) en verving daarmee tijdelijk die van 6uF.
Dat ging toevallig 10 minuten goed en ineens trad het probleem ook hiermee weer op.
Op het moment dat het probleem optreedt zakt de spanning over de 6uF in van ong 320VAC naar 220VAC.
Dus het lijkt op de aansturing, maar geen idee hoe zo'n motor werkt: Relais? Triacs ?
Ik denk eraan om de printplaat uit te bouwen en misschien heeft iemand ervaring welk component verantwoordelijk is.
Groeten,
Piet
AEG T55840 droger motor stopt af en toe en gromt dan stevig (condensatoren zijn goed)
Piet,
je hebt netjes vermeld wat de nummers zijn van de machine, maar helaas is het nummer wat ik echt nodig heb, is de productnummercode PNC.
Daarmee kan ik exact zien in de documentatie, over welke machine en welke wijzigingsstatus het gaat.
Maar globaal kan ik je wel antwoorden wat er aan de hand is.
Dit type motor heeft geen koolborstels en is van het type dat, zonder hulp, niet weet welke kant hij uit moet.
Als de motor staat te brommen, dan kun je de trommel een zet geven en dan gaat de motor lopen.
Pas wel op, dat de trommel je niet grijpt!
Om dit automatisch te doen, wordt er een extra wikkeling in de motor aangebracht, die via de condensator een extra zet de goede richting uitgeeft.
Deze condensator was na de start niet meer nodig, en werd na de start automatisch uitgeschakeld.
Bij verdere ontwikkelingen bleven ze constant in, om voor extra koppel te zorgen en is intussen de kleine elco er bij gekomen, die de motor even helpt.
Want de eerste start van een was droger is erg zwaar, als dat natte wasgoed tegen de bult moet worden opgetrokken.
Deze elco's gaan regelmatig in capaciteit achteruit, vandaar dat het regelmatig voorkomt dat een motor staat te brommen.
Maar dat is hier nu niet het geval, omdat jullie dit al gecontroleerd hebben.
Dan blijven er nog twee mogelijkheden over.
De aansturing van de motor.
De stroomtoevoer gaat voor beide richtingen via dezelfde TRIAC en gaat dan via een relais dat omschakelt tussen de beide aansluitingen van de grote startcondensator.
De tweede condensator wordt tijdens de start door een ander relais op de printkaart parallel geschakeld aan de grote elco.
En wordt alleen tijdens de start even ingeschakeld.
De meest efficiente manier om dit probleem te kunnen tackelen is het maken van twee proeflampjes met een gloei- of halogeenlampje er in.
Geen ledlampen, want daarmee zie je geen lampen flikkeren, als de contacten van de relais slecht zouden zijn.
Dan is het meestal dat de relais slechte contacten hebben, waardoor soldering van het kortste contact (het maakcontact) zich zelf los soldeert.
En daar verder gaat staan branden.
Doorsolderen wat op vele fora gepropageerd wordt, moet je beslist niet doen, want de oorzaak wordt niet weggenomen.
Want de relais kosten haast niets en zijn serieuze brandrisico's
Dus ga dit eerst eens bekijken, als dat zover is dan, gaan we naar de sturing van de TRIAC kijken.
Maak eens wat foto's van de printkaart Foto's uploaden: De foto's maken en plaatsen aan de hand van deze beschrijving.
Om te controleren of de motor geen problemen oplevert is het zinvol om een aansluitsnoer te maken met Amp Faston schuifklemmen waarmee je de motor op een vreemde voeding kunt testen.
je hebt netjes vermeld wat de nummers zijn van de machine, maar helaas is het nummer wat ik echt nodig heb, is de productnummercode PNC.
Daarmee kan ik exact zien in de documentatie, over welke machine en welke wijzigingsstatus het gaat.
Maar globaal kan ik je wel antwoorden wat er aan de hand is.
Dit type motor heeft geen koolborstels en is van het type dat, zonder hulp, niet weet welke kant hij uit moet.
Als de motor staat te brommen, dan kun je de trommel een zet geven en dan gaat de motor lopen.
Pas wel op, dat de trommel je niet grijpt!
Om dit automatisch te doen, wordt er een extra wikkeling in de motor aangebracht, die via de condensator een extra zet de goede richting uitgeeft.
Deze condensator was na de start niet meer nodig, en werd na de start automatisch uitgeschakeld.
Bij verdere ontwikkelingen bleven ze constant in, om voor extra koppel te zorgen en is intussen de kleine elco er bij gekomen, die de motor even helpt.
Want de eerste start van een was droger is erg zwaar, als dat natte wasgoed tegen de bult moet worden opgetrokken.
Deze elco's gaan regelmatig in capaciteit achteruit, vandaar dat het regelmatig voorkomt dat een motor staat te brommen.
Maar dat is hier nu niet het geval, omdat jullie dit al gecontroleerd hebben.
Dan blijven er nog twee mogelijkheden over.
De aansturing van de motor.
De stroomtoevoer gaat voor beide richtingen via dezelfde TRIAC en gaat dan via een relais dat omschakelt tussen de beide aansluitingen van de grote startcondensator.
De tweede condensator wordt tijdens de start door een ander relais op de printkaart parallel geschakeld aan de grote elco.
En wordt alleen tijdens de start even ingeschakeld.
De meest efficiente manier om dit probleem te kunnen tackelen is het maken van twee proeflampjes met een gloei- of halogeenlampje er in.
Geen ledlampen, want daarmee zie je geen lampen flikkeren, als de contacten van de relais slecht zouden zijn.
Dan is het meestal dat de relais slechte contacten hebben, waardoor soldering van het kortste contact (het maakcontact) zich zelf los soldeert.
En daar verder gaat staan branden.
Doorsolderen wat op vele fora gepropageerd wordt, moet je beslist niet doen, want de oorzaak wordt niet weggenomen.
Want de relais kosten haast niets en zijn serieuze brandrisico's
Dus ga dit eerst eens bekijken, als dat zover is dan, gaan we naar de sturing van de TRIAC kijken.
Maak eens wat foto's van de printkaart Foto's uploaden: De foto's maken en plaatsen aan de hand van deze beschrijving.
Om te controleren of de motor geen problemen oplevert is het zinvol om een aansluitsnoer te maken met Amp Faston schuifklemmen waarmee je de motor op een vreemde voeding kunt testen.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Hi Lampje,
Prod. No: 916096276 17 (geen display)
Ik heb de print uitgebouwd (met hulp van foto op deze site.
De meeste stekkers kon ik omhoog wippen met een schroevendraaier. De stekker onder het kapje kwam alleen los door lang de schacht een schroevendraaier te steken omdat er een minuscuul haakje zit.
En zo vond ik aan de achterkant inderdaad een pin van een relais die los zat.
Ik heb die pin goed doorgesoldeerd, alles weer in elkaar geklikt en aangesloten.
Maar het probleem is NIET WEG., sterker nog, hij draait nu helemaal niet meer.
En toen las ik jouw mail
Vooraf en achteraf heb ik ook nog de foutcode uitgelezen:
(Geen display dus knoppen "Start" + "Zoemer" indrukken, draaiknop vanuit UIT een stap naar rechts en 5s wachten tot alle leds een looplicht vormen, daarna draaiknop doordraaien tot een na bovenaan, Je hoort 3 piepjes, en de "Start/Pause LED geeft de knippercode: 5x ORANJE, 1x ROOD. Zou dus CODE 51 zijn en die komt veel voor op internet,
Wellicht dat solderen het laatste zetje was voor het relais.
Ik snap de tekeningen niet erg, maar kan me voorstellen dat de TRIAC de boel stroomloos zou moeten houden bij het omschakelen van relais.
De TRIAC kan dan inschakelen op een 50HZ nuldoorgang en zo inductiepieken voorkomen.
M.a.w het feit dat zo'n relais zichzelf lossoldeert kan betekenen dat de TRIAC kapot is en permanent doorlaat.
Pff... Nou ik ga morgen wel weer verder.
Met jouw support kan ik moreel gezien niet stoppen, maar heb er nu even genoeg van.
Groet,
Piet
Prod. No: 916096276 17 (geen display)
Ik heb de print uitgebouwd (met hulp van foto op deze site.
De meeste stekkers kon ik omhoog wippen met een schroevendraaier. De stekker onder het kapje kwam alleen los door lang de schacht een schroevendraaier te steken omdat er een minuscuul haakje zit.
En zo vond ik aan de achterkant inderdaad een pin van een relais die los zat.
Ik heb die pin goed doorgesoldeerd, alles weer in elkaar geklikt en aangesloten.
Maar het probleem is NIET WEG., sterker nog, hij draait nu helemaal niet meer.
![Erg boos :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
En toen las ik jouw mail
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
Vooraf en achteraf heb ik ook nog de foutcode uitgelezen:
(Geen display dus knoppen "Start" + "Zoemer" indrukken, draaiknop vanuit UIT een stap naar rechts en 5s wachten tot alle leds een looplicht vormen, daarna draaiknop doordraaien tot een na bovenaan, Je hoort 3 piepjes, en de "Start/Pause LED geeft de knippercode: 5x ORANJE, 1x ROOD. Zou dus CODE 51 zijn en die komt veel voor op internet,
Wellicht dat solderen het laatste zetje was voor het relais.
Ik snap de tekeningen niet erg, maar kan me voorstellen dat de TRIAC de boel stroomloos zou moeten houden bij het omschakelen van relais.
De TRIAC kan dan inschakelen op een 50HZ nuldoorgang en zo inductiepieken voorkomen.
M.a.w het feit dat zo'n relais zichzelf lossoldeert kan betekenen dat de TRIAC kapot is en permanent doorlaat.
Pff... Nou ik ga morgen wel weer verder.
Met jouw support kan ik moreel gezien niet stoppen, maar heb er nu even genoeg van.
Groet,
Piet
Ik zou zeker nu je de zaak open hebt liggen alle vermogensrelais vervangen, ze kosten haast niets en ze zijn allemaal een keer aan de beurt Relais 12v 10A
Helaas kan ik de foto niet uitvergroten, maar ik vermoed dat er nog een relais los zit.
Kijk dit filmpje maar eens en zie de reden dat ik afraad om door te solderen.
Relais (verbrand) verwisselen, open slijpen voor onderzoek oorzaak
Nee de triac wordt gewoon gebruikt als schakelaar en krijgt zolang hij moet werken 4 volt op zijn gate.
En het relais bepaalt de draairichting.
Defecte triacs komen nauwelijks voor, wel dat de sturing problemen heeft, maar dat is het volgende hoofdstuk.
Helaas kan ik de foto niet uitvergroten, maar ik vermoed dat er nog een relais los zit.
Kijk dit filmpje maar eens en zie de reden dat ik afraad om door te solderen.
Relais (verbrand) verwisselen, open slijpen voor onderzoek oorzaak
Nee de triac wordt gewoon gebruikt als schakelaar en krijgt zolang hij moet werken 4 volt op zijn gate.
En het relais bepaalt de draairichting.
Defecte triacs komen nauwelijks voor, wel dat de sturing problemen heeft, maar dat is het volgende hoofdstuk.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Relais 1 en 2 vanaf de draaiknop zijn voor de verwarming en de pin die ik door soldeerde had dus niets met de motor te maken.
Na doorsolderen van alle relais deed de droger het eigenlijk alweer (3 beurten zonder de boel compleet in te bouwen, laten draaien met bijzijn)
Maar ik had de relais evengoed toch besteld en heb ze na levering allemaal vervangen
De TRIAC zet de motor op 50HZ nuldoorgangen aan/uit en voorkomt zo piekspanningen door de inductieve spoelen van de motor.
Het resultaat is dat het motorrelais spanningsloos kan schakelen dus verwacht je eigenlijk weinig sllijtage.
De oude relais heb ik met een 9V batterij en een ohmmeter getest en niets kunnen ontdekken
Maar uitbouwen is veel meer werk dan die relais vervangen en met de verwarmingsrelais wil ik geen risico nemen.
Inmiddels heeft het apparaat alweer 5 keer extra gedraaid.
Bedankt voor je hulp.
Na doorsolderen van alle relais deed de droger het eigenlijk alweer (3 beurten zonder de boel compleet in te bouwen, laten draaien met bijzijn)
Maar ik had de relais evengoed toch besteld en heb ze na levering allemaal vervangen
De TRIAC zet de motor op 50HZ nuldoorgangen aan/uit en voorkomt zo piekspanningen door de inductieve spoelen van de motor.
Het resultaat is dat het motorrelais spanningsloos kan schakelen dus verwacht je eigenlijk weinig sllijtage.
De oude relais heb ik met een 9V batterij en een ohmmeter getest en niets kunnen ontdekken
Maar uitbouwen is veel meer werk dan die relais vervangen en met de verwarmingsrelais wil ik geen risico nemen.
Inmiddels heeft het apparaat alweer 5 keer extra gedraaid.
Bedankt voor je hulp.
Van de TRIAC zou mooi zijn als het zo zou werken, maar dat is niet het geval.
De print krijgt alleen een gelijkstroom aangeboden die van de LNK afkomstig is en is er dus geen enkele synchronisatiemogelijkheid met de nuldoorgangen van het lichtnet.
De gate van de Triac wordt gewoon aangestuurd met 4 volt, zolang als voeding naar de motor nodig is. En schakelt gewoon midden in de cyclus.
De praktijk wijst ook uit dat ook de relais van de motor regelmatig verbrandde contacten hebben en vervangen moeten worden.
Het doormeten van vermogens contacten mag je nooit met een ohmmeter doen.
Want ook als er nog maar een duizendste deel van het contactvlak zou werken, dan meet je nog steeds nul ohm.
Je kunt dit alleen doen door de kring te belasten met een forse stroom van bijv. 8-9 ampere en dan de spanningsval over de contacten te meten.
Maar deze exercitie is leuk voor de wetenschap en als experiment, maar heeft verder weinig zin, gezien de zeer lage prijs van de relais, die volkomen gesloten zijn en je de contacten niet visueel kunt inspecteren.
Dus gewoon preventief vervangen is de enige juiste methode, om nog lang en ongestoord van je machine te kunnen genieten.
Want wat waren de kosten van alle relais?
De print krijgt alleen een gelijkstroom aangeboden die van de LNK afkomstig is en is er dus geen enkele synchronisatiemogelijkheid met de nuldoorgangen van het lichtnet.
De gate van de Triac wordt gewoon aangestuurd met 4 volt, zolang als voeding naar de motor nodig is. En schakelt gewoon midden in de cyclus.
De praktijk wijst ook uit dat ook de relais van de motor regelmatig verbrandde contacten hebben en vervangen moeten worden.
Het doormeten van vermogens contacten mag je nooit met een ohmmeter doen.
Want ook als er nog maar een duizendste deel van het contactvlak zou werken, dan meet je nog steeds nul ohm.
Je kunt dit alleen doen door de kring te belasten met een forse stroom van bijv. 8-9 ampere en dan de spanningsval over de contacten te meten.
Maar deze exercitie is leuk voor de wetenschap en als experiment, maar heeft verder weinig zin, gezien de zeer lage prijs van de relais, die volkomen gesloten zijn en je de contacten niet visueel kunt inspecteren.
Dus gewoon preventief vervangen is de enige juiste methode, om nog lang en ongestoord van je machine te kunnen genieten.
Want wat waren de kosten van alle relais?
Met vriendelijke groet,
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Hoi Lampje,
Eigenlijk wist ik niets van Triacs, maar ben wat aan het lezen. Het komt erop neer dat een triac eenmaal in geleiding (belast) bij open gate niet zomaar uitgaat. Begrip 'self-latching'. Het lijkt erop dat de triac dan uit zichzelf pas blokkeert rond de eerstvolgende nuldoorgang. Te mooi om waar te zijn eigenlijk.
Eigenlijk wist ik niets van Triacs, maar ben wat aan het lezen. Het komt erop neer dat een triac eenmaal in geleiding (belast) bij open gate niet zomaar uitgaat. Begrip 'self-latching'. Het lijkt erop dat de triac dan uit zichzelf pas blokkeert rond de eerstvolgende nuldoorgang. Te mooi om waar te zijn eigenlijk.
Met dit soort componenten kreeg ik in 1968 al te maken en weet nog goed dat de thyristor de voorloper van de triac voor het dimmen van een gloeilamp van 40 watt 30 gulden kostte en er waren nog geen leerboeken voor vermogenselectronica geschreven, dat moesten we zelf doen.
Lees dit maar eens:
Werking van een Triac
Dan ben ik toch wel heer erg benieuwd hoe jij die timing dan voor elkaar krijgt, als je geen referentie hebt.
En de sturing van het commando uit een gelijkstroom omgeving uit een processor komt.
En de processor ook geen input heeft van de wisselspanning.
Maar ik leer ook nog graag bij.
Lees dit maar eens:
Werking van een Triac
Dan ben ik toch wel heer erg benieuwd hoe jij die timing dan voor elkaar krijgt, als je geen referentie hebt.
En de sturing van het commando uit een gelijkstroom omgeving uit een processor komt.
En de processor ook geen input heeft van de wisselspanning.
Maar ik leer ook nog graag bij.
Met vriendelijke groet,
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Hi Lampje,
Je hoeft niets te timen, dat doen de thyristors waarmee een TRIAC is opgebouwd zelf.
Een Triac bestaat uit twee contra paralelle thyristors.
Op https://www.electronics-notes.com/artic ... primer.php staat een Thyristor schema getekend middels 2 transistoren.
Als je de gate(basis) optilt gaat niet alleen de onderste transistor in geleiding, maar ook de bovenste . Diens collectorstroom zal de gate verder optrekken.
Als je de gate loslaat zal de gate dus hoog blijven totdat de spanningval over de thyristor nul is (bij de nuldoorgang). Dan wordt ook Vbe=0 en zal de boel niet meer in geleiding gaan: De TRIAC blijft uit.
Bij aanschakelen gaat de TRIAC dus gelijk aan (niet erg want door de zelfinductie komt de stroom juist langzaam op gang)
Bij afschakelen blijft de TRIAC geleiden tot er geen spanning meer overheen staat (de nuldoorgang).
In het artikel staat een NOTE
Note on Thyristor Technology:
...When the gate receives a triggering current, it fires the thyristor enabling current to flow until the voltage between anode and cathode is removed (>> dit is het moment van de nuldoorgang)
This enables the thyristor to switch high voltages and currents, although it only over one half of the cycle. Two can be used to cover both halves of the cycle (>> ma.w. een TRIAC)
Groet,
PietVlam
Je hoeft niets te timen, dat doen de thyristors waarmee een TRIAC is opgebouwd zelf.
Een Triac bestaat uit twee contra paralelle thyristors.
Op https://www.electronics-notes.com/artic ... primer.php staat een Thyristor schema getekend middels 2 transistoren.
Als je de gate(basis) optilt gaat niet alleen de onderste transistor in geleiding, maar ook de bovenste . Diens collectorstroom zal de gate verder optrekken.
Als je de gate loslaat zal de gate dus hoog blijven totdat de spanningval over de thyristor nul is (bij de nuldoorgang). Dan wordt ook Vbe=0 en zal de boel niet meer in geleiding gaan: De TRIAC blijft uit.
Bij aanschakelen gaat de TRIAC dus gelijk aan (niet erg want door de zelfinductie komt de stroom juist langzaam op gang)
Bij afschakelen blijft de TRIAC geleiden tot er geen spanning meer overheen staat (de nuldoorgang).
In het artikel staat een NOTE
Note on Thyristor Technology:
...When the gate receives a triggering current, it fires the thyristor enabling current to flow until the voltage between anode and cathode is removed (>> dit is het moment van de nuldoorgang)
This enables the thyristor to switch high voltages and currents, although it only over one half of the cycle. Two can be used to cover both halves of the cycle (>> ma.w. een TRIAC)
Groet,
PietVlam
Beste Piet,
eergisteren wist je nog niet wat een triac was, nu probeer je mij te vertellen hoe een triac werkt door even te snuffelen op het internet?
Ik heb ruim 40 jaar in de vermogenselectronica gewerkt.
Dus lijkt het me nu toch tijd om deze discussie te stoppen.
Het is een heel interessante materie, daar kun je nog jaren in verder leren, maar ik heb dat boek al uit..
eergisteren wist je nog niet wat een triac was, nu probeer je mij te vertellen hoe een triac werkt door even te snuffelen op het internet?
Ik heb ruim 40 jaar in de vermogenselectronica gewerkt.
Dus lijkt het me nu toch tijd om deze discussie te stoppen.
Het is een heel interessante materie, daar kun je nog jaren in verder leren, maar ik heb dat boek al uit..
Met vriendelijke groet,
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje
Lampje
Bent u tevreden met onze gratis hulp? En draait uw machine weer voor een paar centen?
Wij lusten wel een biertje